1. А нужен ли тест?

Если Ваши обычные, не тестовые снимки не дают Вам серьёзных поводов подозревать наличие фронтбэка - то и не "парьтесь" с тестами, не морочьте себе попусту голову.

Камеры Nikon и объективы Nikkor (а также камеры и объективы Canon, Panasonic и ещё пары ведущих изготовителей цифрозеркалок), просто купленные новыми "первый наугад из кучи" у надёжного авторизованного фирмой-изготовителем продавца, практически всегда достаются Вам с настолько хорошей заводской юстировкой, что проверять и исправлять там просто нечего. Надо просто снимать в своё удовольствие.

Случаи, когда оборудование всё же оказалось разъюстированным (скажем, из-за сильных мех. воздействий при транспортировке) - это огромная редкость. Заводская упаковка рассчитана и испытана на то, чтобы успешно уберечь вложенную в неё технику от довольно сильных вибраций и даже умеренных по силе ударов.

Если с Вашим оборудованием такая редчайшая неприятность произошла, Вы всё равно это заметите по обычным, не тестовым снимкам. В этом случае, кстати, юстироваться надо будет в СЦ, а не введением поправки на фронтбэк в меню, так как в ударенной оптике бывает много чего помимо фронтбэка, что поправкой в меню не исправляется. Самое частое - эксцентриситет, перекос оптической оси, потеря перпендикулярности фокальной плоскости, а далее список может быть обширным.

Любопытно, что тестировать на фронтбэк бросаются именно свежекупленную технику. В то же время фотоаппаратуру, которой уже успели попользоваться, возможно даже пару раз стукнуть, то есть - дать ей в разы больше поводов для фронтбэка, чем у новой - её на фронтбэк обычно не проверяют, так как о её способности снимать хозяин уже спокоен по опыту съёмки всего того, для чего и покупалась камера (не для тестов же).

Именно она, такая съёмка, и является гораздо лучшим источником спокойствия фотографа за его технику, чем тест. Тесты же, в особенности проведенные впервые и оттого часто неумело, гораздо чаще вносят сумятицу, причём почти всегда - на пустом месте, то есть при реально исправной и правильно отъюстированной аппаратуре.

2. Тест на фронтбэк по мишени, параллельной сенсору камеры

Если всё же надумаете тестироваться на фронтбэк - используйте методику по параллельной мишени, на которую я дал ссылку здесь, и там же внизу поста выложил мишень.

Эта методика применима со всеми камерами, у которых возможно внесение поправки фокуса в меню, в частности Nikon D7000, D300(s), D700, D3(s,x), Canon 7D, 50D (но не 60D), 5D Mark II, 1D Mark IV.

Если поступят запросы от читателей - изложу эту методику полностью в этом блог-посте. Полный перевод статьи делу не очень поможет, скорее понадобится именно изложение. Насколько хороша методика, настолько же сумбурно написана статья. Поэтому тех, кто отважится попробовать действовать по статье (это реально, по крайней мене вполне удалось и мне и Mymr'у), призываю: в случае неясностей задавайте мне вопросы под этим блог-постом, непременно отвечу. Постепенно пополняясь такими ответами, этот блог-пост в итоге станет лучшим руководством по тесту, чем статья.

Эта методика обладает огромным плюсом перед методиками с наклонными или разноудаленными элементами мишени (включая и нижеследующий пункт 3, и широко известный экспресс-тест с батарейками): возни примерно столько же, но зато полностью исключена случайная фокусировка не на тот элемент мишени - главный источник проблем всех тестов на фронтбэк.

Данное преимущество этой методики происходит из часто забываемой любителями тестов особенности конструкции камер (независимо от бренда): подсвеченный в видоискателе датчик АФ совершенно не означает то самое место, где в действительности находится используемый Вами датчик.

То, что Вы видите - это вообще другая деталь камеры.

Изготовитель не обещает и не пытается точно совместить эти две детали. Даже в камерах за 5000 и более уе на точность этого совмещения даётся ненулевой допуск, а у всех камер дешевле 5000 уе этот допуск достаточно велик, чтобы с тестом по наклонной мишени или по батарейкам запросто попасть впросак. Тест же по параллельной мишени этого минуса лишён.

Несколько соображений:

• Непременно воспользуйтесь штативом или струбциной, не пытайтесь проделывать этот тест с рук. Напоминание: при любой съёмке на штативе полезно отключить стаб.
  
  
• Важный секрет, не описанный в статье: для обеспечения параллельности мишени=экрана сенсору камеры (что для этого теста очень важно) временно, до начала собственно тестовой съёмки, укрепите на мишени=экране зеркало. По нему выставить параллельность удастся гораздо легче и точнее, после чего зеркало можно убрать и приступать к съёмке теста.
  
  
• Поправки фокуса в меню вводите только для данного объектива. Общую поправку на всю камеру всегда оставляйте равной нулю.

Вопрос - ответ (возможны расхождения со статьёй для более успешного применения теста ценой меньших усилий; главное отличие - применение зеркала):

Q1 (fisherman): В идеале, какую картинку я должен видеть на мониторе, чтобы начать тестирование? Я так понял, максимальное количество кругов? Вопрос возник оттого, что на ноутбуке очень показательно, с изменением угла экрана, меняется изображение (количество кругов). Хочется понимать, к какой картинке нужно стремиться при установке монитора.

A1 (Ollivander): Есть три ориентира, и ни один из них не связан с количеством кругов. То есть, нет такого, что чем больше (или чем меньше) кругов, тем лучше.

Ориентир 1, главный: разместите временно зеркало на экране, параллельно экрану. Теперь, поворачивая экран влево-вправо, наклоняя экран вверх-вниз, и возможно ещё и меняя высоту штатива, добейтесь, что середина экрана и центр объектива на одинаковой высоте от пола (то есть камера не смотрит вниз), и в видоискателе Вы видите объектив в зеркале точно в центре рамки экрана.

Ориентир 2, вспомогательный (по статье - единственный): характер картинки во всех четырех углах одинаковый или хотя бы более-менее одинаковый (небольшое расхождение приемлемо). Грубый разнобой между картинками в углах - это признак всё ещё сохранившейся непараллельности.

Ориентир 3: заметив характер картинки в углах до удаления зеркала, проверьте, что после его удаления видим тот же характер картинки (если же нет, что чаще всего бывает с ноутбуками, значит - при удалении зеркала случайно сдвинули экран; тогда надо вернуть зеркало на место и повторить ориентирование экрана).

Q2 (fisherman): Как изменится картинка при фронт-фокусе и как при бэк-фокусе?

A2 (Ollivander): Фронтбэк при этом методе юстировки обнаруживается не по характеру картинки, а по "прыжку" автофокуса.

Весь метод очень подробно излагать пока не буду, вот пока главное:

Шаг 1: Включаем Live View с автофокусом, режим автофокуса "Tripod" (в разных камерах может называться по-разному; идея в том, что этот автофокус выполняется по главному сенсору изображения, а не по зеркалочным датчикам АФ; главный признак - то, что при фокусировке изображение Live View не исчезает). Вот как это выглядит на камере D300 (интересующий нас с Вами признак правильного режима - значок штатива в левом верхнем углу):

Шаг 2: Нажимаем кнопку AF-ON для автофокусировки.

Шаг 3: Переключаемся либо в нормальный режим (не Live View), либо в Live View с автофокусом, режим автофокуса "Hand-held". Годится любой из этих двух вариантов.

Теперь, глядя сверху на объектив, автофокусируемся (это делается полунажатием кнопки спуска в обычном режиме, не Live View, либо кнопкой AF-ON в Live View с автофокусом "Hand-held").

Если в момент автофокусировки мы видим "прыжок" по шкале фокуса на объективе, это признак фронтбэка. По направлению прыжка можно понять, фронт это или бэк. Ввести соответствующую поправку, сбить рукой фокус и повторить тест с Шага 1 по Шаг 3 столько итераций, сколько потребуется, до исчезновения эффекта прыжка.

Практическое наблюдение. Учтите, что мы не коллайдер настраиваем, да и датчики у нас за разумную потребительскую цену, с разумным ненулевым допуском, отчего небольшой, погранично малый неустраняемый прыжок в принципе может быть даже без фронтбэка.

Поэтому при сохранении неустранимого прыжка на каком-либо фокусном - не нервничайте, а выберите поправку, дающую разумно минимальное проявление прыжка в сумме на различных фокусных, и на этом остановитесь.

3. Тест на фронтбэк по мишени с наклонными элементами

Если методика из п.2 показалась излишне сложной, или если захотелось протестировать  камеру, в которой нет поправки фокуса в меню, то можно проделать тест по мишени с наклонными элементами.

Уважая источник, мишень общего назначения с которого многие копируют друг у друга, приведу ссылку на их страницу с методикой теста на фронтбэк по мишени с наклонными элементами:

http://www.fotosav.ru/ar.../back_focus_testing.aspx

Там же можно скачать и мишень для такого теста.

Несколько соображений:

• Разновидностью этой методики с фокусировкой по риске не пользуйтесь. Пользуйтесь только вариантом с крестом. Квадрат с крестом надо отогнуть, чтобы он был параллелен сенсору камеры = перпендикулярен оптической оси камеры.

• Камеру поставьте на штатив или фотострубцину, стаб (если есть) выключите.

• Используйте AF-S по единственной центральной точке. Настройки АФ должны быть таковы, чтобы исключить выбор точки автоматикой камеры или фотографом. Подробнее о настройках АФ см. здесь.

• Фокусироваться следует на крест. Центр креста должен быть в центре кадра. Оптическая ось должна быть горизонтальна, то есть крест мишени и центр объектива на одинаковой высоте от пола. Если по тестовому снимку видно, что камера "смотрит вниз", заметьте это и измените положение штатива.

• Если распечатка мишени получилась несколько блёклой, добавьте кресту сочности чёрным фломастером. Увеличивать его размер при этом незачем: пользы это не принесёт. Камера автофокусируется по наиболее контрастному переходу, именно этот контраст мы и стремимся улучшить фломастером, размер же креста достаточен (впрочем, см. следующий пункт).

• На широкоугольном конце штатного зума мишень по углу гораздо мельче, чем на его же длинном конце, отчего камера может вместо креста сфокусироваться на чём угодно в его окрестностях. Если это создаёт проблемы - распечатайте мишень в несколько раз крупнее (можно разбить на несколько листов А4) и повторите тест с более крупной мишенью.

• Если всё названное выше не помогло (бывает на широком конце) - повторите тест, убрав из кадра посторонние предметы и/или завесив фон простыней (её может держать человек).

4. Экспресс-тест по разноудаленным батарейкам

Данный тест общеизвестен и не обладает ни единым плюсом, кроме того, что это достаточно простой "тест для лентяев".

На самом деле, при выполнении с рук этот тест вообще ничего не проясняет, а если Вам не лень расставлять штатив, то воспользуйтесь любой из приведенных выше методик - возни ненамного больше, но ясности больше несравнимо.

Тест по батарейкам при любой тщательности выполнения в принципе не может дать достаточно надёжный и точный результат.

Причина состоит в следующем. Камера (в том числе - совершенно полностью исправная и не имеющая дефектов юстировки, включая фронтбэк) вполне может сфокусироваться хоть на передней поверхности средней батарейки, хоть на её боковой образующей (ведь там контрастный переход - просто лакомый, с точки зрения АФ), хоть даже и на боковой образующей любой из двух соседних батареек. И всё это при совершенно законно подсвеченной в видоискателе точке на передней поверхности средней батарейки.